Tämä provencelainen kaupunki on muuttunut antiikin ajoista lähtien, ja se kutsuu matkailijan mukaansa jännittävälle matkalle läpi vuosisatojen historian.
Sisällysluettelo
Saapuminen kaupunkiin junalla on enemmän kuin pelkkä muodollisuus: se on tietoisuus siitä, että menneisyys ja nykyisyys sulautuvat yhteen ajallisessa ulottuvuudessa. Saavut tähän pieneen, aurinkoiseen provencelaiseen kaupunkiin, alat kävellä ja pian törmäät Amfiteatteriin, ja tämä kohtaaminen vahvistaa paremmin kuin rautatieaseman kyltti, että olet saapunut Arelatiin , ”Pienen Gallian Roomaan”, kuten runoilija Decimus Magnus Ausonius nimitti sen 4. vuosisadalla.
Euroopan kaunein liikenneympyrä (1. vuosisadan loppu)
Vuonna 1912 Notre-Dame-de-la-Majeure-aukiolla tehdyissä kaivauksissa löydettiin 1. vuosisadan gladiatorin hahmo – menneisyyden jälki, joka muistuttaa taisteluista, jotka täyttivät Arlen amfiteatterin, joka rakennettiin pian Rooman Colosseumin jälkeen. Kävelin sen käytävillä kuvitellen mielessäni gladiaattoritaistelujen hälinää. Tunneli, jota pitkin gladiaattorit tulivat hypogeumista areenalle, on sama, jota pitkin nykyään kulkevat härät Arlen areenalla.
Ensimmäinen vaikutelma, joka syntyy lähestyessä Arlen amfiteatteria – sen elliptinen muoto, 146 metrin pituinen pääakseli ja 21 metrin levyinen kaksitasoinen julkisivu – on, että koko historiallinen keskusta pyörii sen ympärillä, kuin liikenneympyrä, joka säätelee liikennettä kaupungeissa . Sisällä ollessaan huomaa, että tilanne on juuri päinvastainen: menneisyys katselee hämmästyneenä nykyhetkeä, joka ympäröi sitä ulos avautuvien aukkojen kautta – arkkitehtoninen kollaasi, joka symboloi kahden aikakauden, 1. ja 21. vuosisadan, päällekkäisyyttä.
Näkymätön amfiteatteri (toukokuu 1720)
Vielä lisää tutkittuja käytäviä: tällä kertaa Arlaténin museo, eräänlainen harvinaisuuksien kabinetti, joka on omistettu vanhan Provencen elämäntavalle, sellaisena kuin runoilija Frédéric Mistral sen kuvitteli. Siellä löysin J. B. Guibersin kaiverruksen, joka kuvaa amfiteatteria, joka on muutettu joksikin aivan muuksi, kaupunki kaupungin sisällä Italo Calvinin suunnittelemassa tyylissä, jossa on yli 200 ahdasta ja pimeää asuntoa, jotka rajaavat elliptisen reunan roomalaiseen rakenteeseen, johon ne on lisätty, muodostaen mutkittelevia kujia, jotka muistuttavat keskittynyttä labyrinttiä, ja kaksi kappelia. VI vuosisadan lopulla rakennus mukautettiin Rooman aikakauden lopulla syntyneeseen turvattomuuteen ja muutettiin bastidiksi, johon lopulta rakennettiin neljä puolustustornia. Kolme niistä on säilynyt, antaen Arlen amfiteatterille sen tunnusomaisen siluetin.
Sitten, 25. toukokuuta 1720, Grand Saint-Antoine saapui Marseilleen lastinaan ohuita silkkejä, puuvillapaketteja ja Yersinia pestis -bakteeria. Pian sen jälkeen rutto levisi . Ensin kaupungin keskustan läpi, sitten vanhojen kaupunginosien läpi ja pian sen jälkeen koko Provencen alueelle – arviolta yli 30 % väestöstä kuoli – saavuttaen Arlen, jossa sen keskus oli tiheästi asutulla amfiteatterin alueella . Rakennus pysyi kuitenkin käytössä vuoteen 1882 asti, jolloin kaikki Arlen roomalaiset rakennukset määrättiin evakuoitaviksi ja kunnostettaviksi. Tämä oli ensimmäinen askel kohti niiden sisällyttämistä vuosisata myöhemmin maailmanperintöluetteloon .
Roomalainen teatteri ja paluu
Sama tapahtui myös roomalaiselle teatterille: sekin katosi näkyvistä, ikään kuin demiurgin maagisen tempun ansiosta. Arlen teatteri rakennettiin Otyurin kukkulan huipulle 1. vuosisadan lopulla eKr . Nyt riittää, että kääntää katseensa nähdäkseen sen Pret de L’Or- ja Calad-katujen muodostamasta kolmiosta, jättämällä taakseen bistroja, jotka ympäröivät amfiteatteria ja joiden terassit ylistävät elämäniloa Etelä-Provencessa . Vuoteen 1828 asti se oli kuitenkin näkymätön, piilossa talojen, kartanoiden ja luostarien takana, jotka olivat nousseet tälle paikalle.
Ensin rakennustöiden aikana löydettiin pää . Sitten löydettiin muut osat veistoksesta. Tieto tästä saavutti Ludvig XIV:n, joka määräsi sen lähetettäväksi Pariisiin tarkasteltavaksi. Sen kauneus tuli antiikin kauneusihanteen ruumiillistumaksi, kunnes se ylittyi Milos-Venuksen (1820) kauneudella. Ludvig XIV käytti sitä Versaillesin palatsin Peilisalin koristeluun. Nykyään se on nähtävillä Louvressa. Kopiot ovat esillä Arlen vanhan kaupungin museossa ja kaupungintalon aulassa, ikään kuin todellista kauneutta voisi kloonata. Kävely näiden teatterin jäännösten keskellä on nykyään melkein kuin kävely hiilellä piirrettyjen pylväiden kapiteelien, portiikkien ja klassisten friisien fragmenttien keskellä.
Aavemainen obeliski (1676)
Teatteri sijaitsi roomalaisen kaavan mukaisesti, käytännössä Decumanus-kadulla, josta keskiajalla tuli vain yksi kaduista. Kävelin tiellä, joka oli rakennettu jo 1. vuosisadalla. Kuljin läpi tilan ja ajan tasavallan aukiolle. Minulla oli tunne, kuin olisin päätynyt Roomaan : koko paikka muistutti Piazza Navonaa. Juuri sillä hetkellä obeliski heitti 22 metrin pituisen varjon San Trophymon kirkkoon merkkinä viimeisestä tuomiosta.
Se tuntui minusta pahalta ennalta, joten livahdin mahdollisimman nopeasti ovesta ja piilouduin hiljaiseen ja kauniiseen luostarikortteliin – provencelaise-romaanisen arkkitehtuurin helmeen, joka yksinään oikeuttaa kirkon lisäämisen maailmanperintöluetteloon . Aikanaan obeliski kruunasi Cirquen orjantappurakruunua 4. vuosisadalla, Konstantinus I:n hallituskaudella, Arelaatin historian viimeisenä loistokkaimpana aikana Rooman vallan alla. Mutta vuonna 1676, sen jälkeen kun sen osat löydettiin 1800-luvulla, se muutettiin monumentaaliseksi suihkulähteeksi jalustan vieressä.
Aukiolla odottelee vielä yksi yllätys. Arlen kaupungintalo on peräisin 1700-luvulta, mutta sen aulassa on ovi, joka johtaa suoraan 1. vuosisadalle eKr. Portaat laskeutuvat eteläosaan siitä, mikä oli aikoinaan Arelan roomalainen foorumi: kryptoportiikin sisäänkäynnille, arkkitehtoniselle elementille, joka tuki Arlan roomalaista foorumia, imperiumin piilotettua puolta. Täällä ei ole koristeita, ei ylimääräisiä yksityiskohtia, mutta tämä tila antaa kuvan roomalaisen insinööritaidon mestaruudesta: kyvystä selviytyä aikakaudesta.
Alumiini-ikkuna (jossain 1900-luvulla)
Arlassa tämäntyyppinen kaupunkien palimpsesti on kehittynyt ajan myötä . Epokkien ja arkkitehtonisten tyylien sekoittuminen johti siihen, että UNESCO julisti Arlen maailmanperintökohteeksi ”mielenkiintoisena esimerkkinä muinaisen kaupungin sopeutumisesta keskiaikaisen Euroopan sivilisaatioon”. 4. vuosisadalla rakennetut Konstantinuksen termit ovat elävä esimerkki tästä monimutkaisesta aikakausien yhdistelmästä. Jäännökset täyttyivät vähitellen väliaikaisilla asunnoilla, jotka rakennettiin raunioihin, kunnes alkuperäisestä rakennuksesta katosi jopa muisto: nykyään entisestä kylpylästä näkyy useita moderneja ikkunoita, mikä on jyrkässä kontrastissa 4. vuosisadan ja nykyajan välillä.
Historialliset kaikuja (heinäkuu 2021)
”Roomalainen arkkitehtuuri ja tämä alue ovat aina kiehtoneet minua. Ja tämä on ensimmäinen roomalainen rakennukseni”, sanoi Frank Gehry avatessaan tornin, jossa sijaitsee Luma Arles -kulttuurikeskus, heinäkuussa 2021. Tämä yhdeksänkerroksinen utopistinen rakennus kohoaa ”rummun” yläpuolella – pyöreän, puoliläpinäkyvän perustan, joka on myös ”inspiroitu roomalaisista amfiteattereista”. Gehry on vanginnut valon käyttämällä erityisesti valmistettuja metallitiiliä, joilla rakennuksen yläosa on verhoiltu, minkä ansiosta torni muuttaa väriään päivän aikana. Sama valo, joka toi lohtua VI Ferratan legioonan veteraaneille .
En voi lakata ajattelemasta valoa; sitä erityistä Provencen ja Arlen valoa, joka houkutteli myös Van Goghia. Keltainen on väri, jonka hän valitsi kuvaamaan sitä. Se on sama valo, joka on pääosassa valokuvafestivaalilla ”Rencontres d’Arles”, joka jo yli viidenkymmenen vuoden ajan on koristanut tätä kaupunkia maailman kulttuurikartalla. Valo, joka edelleen houkuttelee nykytaiteilijoita, kuten Li Ufania, joka on tunnustanut vetovoimansa tämän Etelä-Ranskan kaupungin antiikin juurien suhteen. Hänen mukaansa hän tunsi ”erityisen yhteyden roomalaisen kaupungin ja menneisyyden sekä ajan kanssa yleensä”. Tämä Michel Foucaultin kuvaama ajan heterotopia löytyy myös Arlesta, jossa eri aikakaudet ja tyylit elävät rinnakkain samassa tilassa. Li U-Fang ja arkkitehti Tadao Ando kunnostivat 1600-luvulta peräisin olevan Hotel Vernon -hotellin, jossa taiteilija sijoitti huolellisesti teoksensa, joista osan hän siirsi viime hetkellä. Hän purki ja rakensi seinät epäröimättä installaatioitaan varten.
Kuolleiden kaupunki (marraskuu 1888)
Muutaman minuutin kävelymatkan päässä Gerin luomasta historiallisesta majakasta – kuten LUMA-säätiön suojelija Maya Hoffman sen on nimittänyt – sijaitsee Aliscamp. ”Luulen, että pidät pudonneista lehdistä, jotka olen maalannut. Ne ovat violetteja poppeleita, jotka reunustavat kujaa, jossa on rivissä antiikin Rooman violetteja hautoja”, Van Gogh kirjoitti Theolle marraskuussa 1888. Vihreä sammal peittää sarkofagit Aurelian tien varrella, kuuluisassa Aliscampin hautausmaalla , joka kukoisti myöhäisantiikin aikana ja jossa piispat ja kaupunkilaiset haudattiin pyhän Genestin viereen odottaen hänen suojelustaan tuomiopäivänä.
Se oli keskiajan kirjallisin hautausmaa, joka mainitaan jopa Jumalaisessa näytelmässä. Lokakuun lopussa 1888 Van Gogh ja Gauguin valitsivat tämän hautausmaan yhteiseksi työpaikakseen ja jättivät Arliin lähtemättömän jäljen. Ruinsien varjoissa lentävät kyyhkyset päästävät kurkunpäästä äänen, joka resonoi pimeyden ja valon, ajan salaisuuden välillä. Kuten Agustín Fernández Malo kirjoitti: ”Olemme kaikki kaiken olemassa olevan, vanhan ja uuden, aikalaistovereita, sillä nykyhetki aktualisoi kaiken”.
